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吃面食的有福了,自制各种传统小吃,唯一的

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说起“堂食”自然要想起食堂。在中国虽然它们都与吃有关,其实二者意思不尽相同,前者说的是吃的方式,后者言的是吃的地方。唐代李肇在其《唐国史补》中曾载:每朝会罢,宰相百僚会食都堂,故名。元朝《赚蒯通》中文:“为官的吃堂食,饮御酒,多少快活。”这也有了“堂餐”、“堂饌”之说,后人的“堂食”泛指公署膳食。“新冠”疫情让“堂食”这个古老的吃词焕发了青春。看来这家老板懂得起。“堂吃饺子”坚守传统,用心传承。自然有他们的讲究。

制式定做的桌凳井然有序,砖石装饰的地面和墙体饱含生活的气息,“特色成都老红油水饺”夸张地丝印在白色的墙面上,各种励志,卫生,美味内容的镜框有序地挂在店堂,清新脱俗,清爽简洁。当堂褐底黄字的两个字无论是“食安”还是“安食”都是对食客的交代。

初试他家的“传统红油水饺”,乍看小巧玲珑,圆润饱满,颇有北方水饺的模样,一次性的捏挤成形区别与成都钟水饺的扁瘦体水饺。底料的味道调制上却暗送钟水饺的风格,只是甜度和酱气稍显不足,以致被饺子馅宿夜的肉腥味压制,原本厚厚的饺子皮也没有充分释放麦香的原味,究其原因,也许与圆厚而非扁平的馅有关,或者馅的香度没有传达出厨师的情怀。

倒是一碗“古法醪糟粉子”弥补了水饺的冷硬,黏度和色相都表达出这款醪糟粉子的美味诚意,特别是里面的荷包蛋煮得刚刚合适,蛋黄没有收尾的嫩浆满足了我的口感。红糖的甜度不温不火,合着粉子醪糟和荷包蛋滑过喉咙,穿过大半个身体服侍我。

“留香红糖豆花”鲜嫩无比,白腻软糯胜于婴儿的肌肤,浓淡适宜的红糖暗藏碗底,留出豆花的清新脱俗,待到调羹,甜郁青涩的结合仿佛是一次初恋,爱意缠绵,余味口唇。

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他家的萝卜干做得地道,只是没有合适的主角提携它的登场,麻辣甘甜,随味取舍,佐什么呢?当然不是甜品,看看他家的菜谱,心中自由选择。

其实我更想吃的是他家的唯一面条——“手工甜水面”,只是觉得口腹之欲已被彻底填满,只有留给下次探店。到时,我会点上一碗砂罐鸡汤抄手,留一点汤汁,慢慢享受“甜水面”的魅力,如果味道让人心欠,喝一口鸡汤走人。不过,走的时候还是要对店家说上一句,如果在他家的菜谱上再添一两款面就更巴适了。




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